全球风暴 引发奢侈品市场动荡

    奢侈品牌生存法则：像“宗教”一样

    Hail Mary, full of grace!本是天主教祈祷词，而把它运用在了奢侈品牌上：Hail Hermes, Full of Chanel！这恰好能够反应出奢侈品牌的生存法则：像宗教一样。如今都说奢侈品牌的地位开始动摇，因为Lehman Brothers的破产，因为人们的购买倾向的改变。而奢侈品市场咨询师Pam Danziger却提出一个相反的观点。Lucian James 也提出"要把它当成一种宗教"。他所作的就是为奢侈品牌创造出一种让消费者愿意花更多的钱来消费并争相成为荣耀的会员的方法。

    我们不知道这样的市场推广可以持续多久，但如果这些品牌可以让消费者产生不消费就感到羞耻的想法，那么奢侈品牌就可以比天主教堂还要长久。

    金融危机降临 全球奢侈品产业的并购风潮

    全球最大奢侈品企业法国LVMH集团11月5日宣布，集团已经与英国培生出版集团签订合同，收购法国《回声报》报业集团。LVMH称，收购将在今年年底之前完成。LVMH是全球最大奢侈品集团，旗下有路易威登、迪奥、娇兰、纪梵希、酩悦香槟、轩尼诗等众多知名品牌，业务涉及制造、零售、传媒等多个领域。

    冰岛的金融危机影响到了Baugur集团，这家冰岛人Jónásgeir Jóhannesson的财团旗下拥有英国零售商House of Fraser，品牌Oasis、Karen Millen等，以及前Pucci创意总监Matthew Williamson的个人品牌。陷入财务危机后不得不寻找买家。Topshop东家Arcadia集团老板Phillip Green爵士可能以20亿英镑接手，据估计Green的身价在43亿英镑左右。然而同时也有别的私募基金前来竞争，比如Texas Pacific Group、Alchemy、Permira和Blackstone.

    高尔夫运动品牌Ashworth近日被Adidas以7280万美元收购，并承担其4630万美元的债务。Ashworth以加州为总部，今年第二季度的财报显示亏损960万美元。目前Ashworth在国内由香港上市公司YGM代理，有数十家店铺。Adidas收购后将使得旗下另一个高尔夫品牌TaylorMade的产品线进一步扩充。

    Aquascutum(雅格诗丹)的总裁Kim Winser近期将与管理层一起MBO(管理层收购)，目前的母公司Renown从1991年开始拥有雅格诗丹，虽然集团有62个品牌，但是只有这一个全球性品牌，公司业绩近几年不断下降，出售雅格诗丹和关闭15个亏损品牌将是调整的开始。Kim Winser曾将沦为golf品牌的英国老牌Pringle重新塑造成奢侈品品牌，为此获得伊丽莎白二世的嘉奖。她2006年加入Aquascutum成功扭转颓势，使得品牌形象和销售额不断提升，2007年销售额达到2.2亿英镑并计划在2010年达到4.5亿英镑。

    消失两年的Rochas品牌将重生。意大利的Gibò Co. SpA与Rochas品牌的拥有者P Versace前副手、为Halston重生设计第一季产品的Marco Zanini.Gibò Co. SpA公司由日本Onward公司控股，Onward近期频频收购，包括Jil Sander和Joseph.

    “跨界”频现 高端品牌垂涎低端市场

    最近，Adidas与美国设计师Jeremy Scott合作服装与鞋子系列；Puma和Sergio Rossi合作小型鞋子系列；Sofia Coppola将为Louis Vuitton设计手袋和鞋子；村上隆与藤原浩将在10月东京举办“Hi Lo”展览，为此村上隆为Levi’s设计了限量版Fenom牛仔裤。

    这种品牌与品牌，或者品牌与设计师的合作，在时尚界大家给了一个很好听的名字，叫“跨界”。说到底，就是借助另一方面的影响力，创造出吸引彼此客户的产品。不仅颇具新闻宣传价值，更有丰厚商业利润，因此近年来各个品牌屡试不爽。在尝到甜头之后，H Moss的基础上又找上了美女Mischa Barto；Lacoste今年也是吃了兴奋剂，跟Junya Watanabe一起做Polo，又找了United Arrows一起推Cardigan.等等之类，不胜枚举。

    其实有犀利的评论家指出，跨界还有另一个好处，那就是奢侈品牌、或者专为奢侈品牌设计的大牌设计师们可以名正言顺地吸引众多的低端客户了。于是，无论是品牌还是设计师，和大型百货公司之间的关系也越来越密切，所以Anya Hindmarch，Sigerson Morrison甚至Stella McCarntey这些名设计师们都跑去和平民百货Target一起做平价系列，更多的品牌都自起炉灶出了副牌甚至几个副牌以占领中低端市场。因为，此时此刻，放下身价，则意味着更广的客户群和更高的利润。

    最近的连卡佛百货更与Alexander McQueen， Ksubi， Viktor Rolf和 Raf Simons合作的限量版T恤只要200块，被疯抢后尝到了甜头，马上第二轮的限量又要开始了，这次还是两百块，但是设计师来自Neil Barrett、PRPS、Thomas Wylde、Undercover、Yves Saint Laurent，阵容之强大值得期待。

    并非哀鸿遍野 中国或是奢侈品牌避风港湾

    当然也非一片哀鸿遍野，高端奢侈品的销路依然在走高。法国奢侈品集团PPR第二季度增长4.5%，较去年同期的44.7亿欧元上升到49.7亿欧元，其中奢侈品业务增长8.8%，Puma增长6.3%。其中，gucci的销售额上升3.8%，达到5.05亿欧元，而在今年第一季度曾经下降3.3%。整个奢侈品业务的增长主要来自除日本以外的亚洲市场，其中，中东上升60%，中国就上升83%居全球之最；而欧洲和美国的增长分别为14%和10%。Bottega Veneta继续表现强劲，上升13.6%，达到9100万欧元，其中在日本以外的亚洲市场增长56%。Yves Saint Laurent增长25.4%，达到5700万欧元。Balenciaga、Boucheron、Stella McCartney和Alexander McQueen等品牌总共上升23.9%，达到1.08亿欧元。到了第三季度则只维持了1.7%的缓慢增长。

    LVMH集团近日公布第三季度财报，由于不景气的金融市场拖累，今年7到9月的营业额增长为6%，而去年同期达到15%。今年前9个月的LVMH集团收入达到120亿欧元。就单品牌而言，Louis Vuitton品牌由于Damier Graphite和Monogram产品线销售良好而取得两位数的增长，同时FENDI、Donna Karan、Marc Jacobs和Givenchy的配件也强劲增长。按照业务分类，前三季度服装和皮件业务增长5%，达到42.4亿欧元；香水和化妆品业务上升6%，达到20.8亿欧元，其中Dior Homme Sport香水和Dior Escale香水增长强劲，而BeneFit和Guerlin也表现良好。手表和珠宝业务增长11%，达到6.56亿欧元，主要归功于Tag Heuer的贡献，Hublot在全球各地都稳定增长，而Zenith的增长主要来自中东，De Beers则主要来自美国。酒类业务没有增长，反而下降2%到20.4亿欧元，但是在中国和俄罗斯地区强劲增长。“现在，中国虽然不是我们最大的市场，但绝对是我们最期待和重视的市场，和将来最大的市场。”LVMH旗下的豪雅表(Tag Heuer)全球总裁Jean-Christophe Babin在采访中明确表示。

    如今，媒体在国内会见这些奢侈品牌全球总裁的几率也大大增加，因为他们将更多的时间放在这个全球奢侈品消费增长速度最快的国家内。10月，Richmont集团旗下的高级腕表品牌江诗丹顿，及男装品牌DUNHILL不惜重金在上海打造两年之久的品牌之家正式开张，这是一种结合展示、销售、休闲等功能的“超级旗舰店”。“中国可能成为国际一线品牌在金融风暴下的避风港湾。”国内首家连锁专营高档机械八音钟的天籁钟行的董事长魏广文这样评论。